家乡的腊肉

cindyxie9 · 发表于 2012-6-9 13:39:56

                                                      家乡的腊肉

   今天和我一位老师聊我新的小说，他忽然发来一张图片，一个莹润的磁盘中，整整齐齐的码放着一片片厚薄适中、剔透红润的腊肉。虽然没有真的摆在眼前，但是鼻尖就真真地闻到了腊肉特有的那种亲切的香气。不是垂涎欲滴、不是熟悉、也不是香气四溢，就是亲切，特别的亲切，就感觉好像它原本就是生长在我记忆中不可离分的一部分。

   时常觉得自己特别没出息，长了一颗吃货的心。再难过的事，但凡一提起吃的，立马就眉飞色舞，就是妈说的那种“没信水的人”。

   爱吃、会吃、能吃，以至于在曾经主持美食节目的时候根本不用稿件，每次都只需要朋友老毛告诉我，“亲，明天录的美食是：水晶虾仁、XO酱鱼头煲、姜母鸭。。。。。”等等等等，他就撒手不管了，接下来我就自己单刀赴会。基本上，感觉自己和大厨可以在节目中游刃有余的PK 。

   吃过了五大洲、四大洋的美味，可家乡的味道从来不会混淆。那是带着乡土气息，带着眷恋，带着记忆的味道，一种曾经沧海难为水、除却巫山不是云的味道。是唯一会让你落泪的味道，尤其是在少小离家老大回的时候。

   这其中绝对能勾动食欲，又直击我心灵的就有——腊肉，尤其是老腊肉，深山里的老腊肉。

   小时候，在春节期间常常听大人说，“人家给了块腊肉，还是平武老山里的老腊肉哦” 于是，脑海里无法改变和忘怀地顽固记住了：深山里的老腊肉才是腊肉的一种品质保障。

   首先，深山里的猪，几乎就不沾人工猪饲料，从婴幼儿期起人家就是吃的绿色环保无污染的泔水，虽然性状不好看，但是起码安全没有任何疑问。而安全是一切好食材的最基本要求。

   深山里的猪是开朗的，心情舒畅的，它们住房宽裕，主人宽容，还能常常去林子里散个步，去地里翻翻拱拱，找点有机食品做个小零食。主人们也不急着把它们在弹指间就催肥，反正剩饭剩菜吃糠咽菜地养着，有我一口吃的，就有你们一口吃的，这样患难与共着等着它们慢慢健康快乐的、茁壮的成长，直到他们心宽体胖。这就是慢工出细活的道理。

   猪儿们等到足够大，不老不嫩的时候，在冬至前后接近年前，差不多会集体被主人要么找人、要么自行宰杀，下水用桂皮、山奈、八角、草果、香叶卤煮得鲜香四溢，让村前村后四邻八舍在家都闻得魂不守舍、夜不安枕，晚上在梦里常常憨口水打湿了枕巾。

      猪头、猪尾巴、猪腿，猪肥瘦得宜的各个部位被抹上各家的秘制配方，或挂在火盆上，或悬在灶台上，或在松林里挖个坑，点上松柏枝桠、锯木面，熏得红堂堂、亮锃锃的，慢火细烤中熏出多余的油脂。这样熏烤过的腊肉必定肥而不腻。

   真正好的老腊肉一定是要有肥有瘦，肥的略多，瘦的略少。好的刀工，每片切成约为一个巴掌大小，半个公分厚，一层肥一层瘦，瘦的纹理清楚，肥的可透灯光。夹起来往热腾腾的干饭上一放，一口狠狠咬下去，油就飙了出来，一缕腊肉的猪油顺着嘴角就大摇大摆的留下来，再用舌头一卷。因为松柏的香味折中了猪肉的肥腻，丝毫不会觉得油腻。因为肥腻的不适感早已在先前的烟熏火燎中消耗殆尽，满口满心都是有嚼劲的猪肉鲜香和满山松柏般心旷神怡的自由气息。这种混合后产生的奇特化学效果让人爱不释手、停不下口，于是常常会招来大人地呵斥，“莫光吃腊肉，还不快多刨几口饭！”

文昌贡酒 · 发表于 2014-10-24 10:07:07

有点舌尖，，的味道。可以有偿写稿不？

八千里路 · 发表于 2012-12-26 23:16:18

从小在平武的大山里吃着腊肉长大，儿时对腊肉没啥感情，因为本来就不太喜欢吃肉。慢慢的、不知不觉的，离家乡越来越远，最后远到两年半都不曾回过家。这个过程中，腊肉却成了一件让人朝思暮想的东西。特别是在那段吃了上顿没下顿的日子里，腊肉成了寄托家乡、家人的一个符号，想起它，内心就翻江倒海的难以平静，还时不时的洒下几滴“猫尿”。风尘仆仆的赶回家中，便哪儿也不想去，守在家里围着灶台等母亲的煮的腊肉。在家的日子总是很短暂，临走别的啥也不用带，背一块半肥半瘦的五花肉一步三回头，最后看到老房子消失在山梁后面。那块腊肉总会放很长时间，放到不能再放的时候才不舍的吃掉它。如今，父母也都离开了平武老家，我再回平武，俨然成了客人。腊肉，将不再是原来的味道，因为它成了招待客人的食物。